Aurangabad
Übersicht
Es ist leicht zu verstehen, warum viele Reisende Aurangabad als kaum mehr als einen bequemen, aber uninteressanten Zwischenstopp auf dem Weg nach Ellora oder Ajanta betrachten. Der erste Eindruck scheint ihren Ruf als Industriemetropole zu bestätigen: breite Straßen, schneller Verkehr, hässliche städtische Gebäude und klaffende Löcher urbaner Brache, die mit dem gesichtslosen Stahlbetonvorort verschmelzen. Mit nur geringem Aufwand können die architektonischen Mängel der größten Stadt im Norden Maharashtras jedoch ausgeglichen werden. Verstreut über die vagen Außengrenzen der Stadt zeugen die verfallenen Überreste von Befestigungsanlagen, Toren, Kuppeln und Minaretten, darunter die Überreste des größten Mogul-Gedenkparks Westindiens, Bibi Ka Maqbara, von einer bedeutenden kaiserlichen Vergangenheit. Die Vielzahl kleiner, aber entzückender, in den Fels gehauener buddhistischer Höhlen, die sich entlang der Hänge der U-förmigen Hügel gruppieren, sind Relikte einer noch weiter zurückliegenden Vergangenheit.
Die Stadt, ursprünglich Khadke oder „Großer Stein“ genannt, wurde im frühen 16. Jahrhundert gegründet. Malik Amber, ein ehemaliger abessinischer Sklave und erster Minister des unabhängigen muslimischen Königreichs Nizam Shahis mit Sitz in Ahmadagar, 112 km südwestlich. Diese Lage war günstig für eine periphere Hauptstadt: am Ufer des Flusses Kham, in einem breiten Tal, das das Sahyadri-Gebirge im Norden von den Satharas im Süden trennt, an der Kreuzung der wichtigsten Handelsrouten der Region. Viele von Malik Amber errichtete Moscheen und Paläste sind bis heute erhalten geblieben, wenn auch in Ruinen.
Im Jahr 1629 stürmte Shah Jahans gewaltige Armee über das Deccan-Plateau nach Süden, um den Beginn der Mogulherrschaft einzuläuten. Aurangabad wurde wie Fatehnagar zu einem Operationszentrum während langer Militärkampagnen. Als Aurangzeb Ende des 17. Jahrhunderts aus Delhi dorthin kam, um die Unterwerfung der Feinde, die ihn in der Region bedrängt hatten, zu kontrollieren, nahm die Stadt eine beherrschende Stellung ein. Auf seinen Befehl hin wurden 1686 beeindruckende Stadtmauern und Tore errichtet, um die Stadt vor ständigen Maratha-Überfällen zu schützen, die in den letzten Jahren seines Lebens immer häufiger auftraten. Nach Aurangzebs Tod im Jahr 1707 wurde die Stadt ihm zu Ehren umbenannt, wechselte aber bald wieder den Besitzer. Den neuen Herrschern, dem Nizam von Hyderabad und seinen Nachkommen, gelang es irgendwie, die Marathas 250 Jahre lang zurückzudrängen, bis die Stadt 1956 schließlich Teil des Bundesstaates Maharashtra wurde.
Heute ist Aurangabad eines der am schnellsten wachsenden Handels- und Industriezentren und produziert eine breite Palette von Produkten von Pharmazeutika bis hin zu Autorikschas für den unersättlichen Mumbai-Markt. Es ist ein lebhafter Ort mit vielen interessanten Geschäften, Restaurants und Bars in der Altstadt, aber auch recht ruhig, trotz der potenziell explosiven Kombination aus einem von der rechtsextremen Hindu-Partei Shiv Sena geführten Gemeinderat und einer ziemlich großen muslimischen Minderheit. Zu den Tagesausflügen rund um Aurangabad gehört ein Besuch der majestätischen Festung Daulatabad, einem wahren Heiligtum mit Geheimgängen und einem schönen Beispiel strategischer Architektur, die für kurze Zeit im 14. Jahrhundert existierte. Hauptstadt des indischen Mogulreichs. Etwas weiter entlang der Straße, die nach Ellora führt, liegt das muslimische Dorf Khuldabad, wo das Grab von Kaiser Aurangzeb unter einem Teppich aus Rosenblättern ruht und im nahegelegenen Hof ein zerfetzter Vorhang eine Truhe mit dem heiligen „Gewand des Propheten“ verbirgt. ”
Stadt
Zwar mögen Industriemagnaten und Fünf-Sterne-Hotels die Mogulkaiser und ihre Paläste verdrängt haben, aber Aurangabad hat viel von seiner muslimischen Atmosphäre bewahrt. Besuchen Sie das muslimische Viertel rund um City Chowk und Sie werden Frauen in langen schwarzen Burkas sowie Moscheen sehen, die freitags weiterhin große Menschenmengen anbeten. Die Altstadt, im 16. Jahrhundert von Malik Amber umschlossen. Von Mauern umgeben, bildet es immer noch den Kern eines riesigen Basars. Am besten nähert man sich ihm vom Gulmandi-Platz im Süden und spaziert durch die Straßen mit malerischen Geschäften und Ständen. Dem Basar fehlt die Intensität des Basarlebens, das man in anderen indischen Städten findet, aber es herrscht eine angenehme Geschäftsatmosphäre und Sie werden nicht von übermäßig aufdringlichen Händlern belästigt.
Fahren Sie weiter nach Norden und Sie gelangen zu einer stark befahrenen Durchgangsstraße, der Ghati Road. In einem kleinen Hinterraum hinter dem Laden an der Ghati Road (anderer Eingang ist von der Sarafa Road aus) befindet sich das Purwar Museum (täglich von 10.00-13.00 Uhr und 15.00-18.00 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei). Diese beeindruckende private Antiquitätensammlung befindet sich in einem wunderschönen alten Haveli und verfügt über einen von Aurangzeb selbst handgemalten Koran aus dem 17. Jahrhundert, wunderschöne Bronzen und viele andere erstaunliche Gegenstände, die der pensionierte Arzt gesammelt hat. Sie müssen das Schild über der Tür finden und den nahegelegenen Kunsthandwerksladen bitten, Ihnen Einlass zu gewähren.
Die unauffällige Shah Ganj Masjid mit Blick auf den Hauptplatz östlich von City Chowk ist auf drei Seiten von kleinen Geschäften und einem überfüllten Verkehrskreisel umgeben, der gleichzeitig als Rennstrecke dient. Wer andere Überreste von Aurangabads ehemaligem Mogul-Glanz erkunden möchte, sollte sich die größte und beeindruckendste Moschee der Stadt ansehen, die Jami Masjid, 1 km nordwestlich der Shah Ganj Masjid. Das Gebäude, das Ihnen erscheint, ist viel älter, als es den Anschein hat, gemessen an der blassvioletten Farbe, die es bedeckt; Die vielen Gebäude wurden 1612 von Malik Amber errichtet und ein Jahrhundert später unter Aurangzeb erweitert. Östlich der Moschee liegen die Ruinen von Aurangzebs ehemaligem kaiserlichen Militärhauptquartier Kila Arak. Es war einst ein Komplex aus Palästen, Bögen, Teichen und Gärten, der drei Fürsten und tausend Menschen aus ihrem Gefolge als Residenz diente.
Schließlich findet jeden Dienstag westlich des Busbahnhofs auf der anderen Seite des Kham-Flusses ein Markt statt. Bauern auf Ochsenkarren kommen in großer Zahl aus den umliegenden Dörfern, Frauen, um an den Ständen attraktives Gemüse und Gewürze auszustellen, Männer, die in ihren besten Dhoti- und Nehru-Mützen herumstehen, bis alle Ziegen vor den Käufern versteigert sind, und Bullen mit glänzender Haut mit Reinheit. Der Markt erreicht gegen Mittag seinen Höhepunkt und endet gegen 17.00:XNUMX Uhr.
Dargah und Panchakki
Am linken Ufer des Kham-Flusses, an der Panchakki-Straße, befindet sich die Dargah neben der Baba-Shah-Muzaffar-Moschee, einem religiösen Komplex, den Aurangzeb zu Ehren seines spirituellen Mentors, des Mystikers der Chisti-Sekte, errichtete. Der Hauptanziehungspunkt ist nicht so sehr die Moschee selbst oder auch nur die bescheidene Grabstätte und die Ziergärten in ihrer unmittelbaren Nähe, sondern die ungewöhnliche Wassermühle namens Panchakki. Wasser wird aus unterirdischen Reservoirs unter den 6 km entfernten Hügeln gepumpt und in einem Reservoir gesammelt, das immer noch mit großen Fischen namens Khol gefüllt ist; Das von dort ausströmende Wasser setzt einen kleinen Mühlstein in Bewegung, der einst zum Mahlen von Mehl für den Bedarf der Medresse, einer theologischen Bildungseinrichtung in der Nähe, diente. Direkt unter dem Aquarium, geschützt hinter einer Mauer auf Bodenhöhe am Fluss, befindet sich ein riesiger Versammlungssaal, der von vier Reihen riesiger Säulen getragen wird. Der gesamte Komplex weist für die damalige Zeit ein hohes technisches Niveau auf, obwohl Touristen aus Orten mit feuchtem Klima möglicherweise weitaus weniger vom Charme von Panchakka begeistert sind als die Einheimischen, die sich Sorgen um Bewässerungsprobleme machen. Der Teichkomplex und das nahe gelegene Bibi-Ka-Maqbara-Denkmal sind jedoch malerische und angenehme Orte für einen Besuch, besonders wenn Sie am frühen Abend herumschlendern, wenn es zahlreiche Chai-Läden und mit Henna handbemalte Mehendi-Künstler und Souvenirläden gibt .
Wäre es nicht eine so offensichtliche Nachahmung des Taj Mahal, würde der vielgeschmähte Gedenkpark aus der Mogulzeit in Aurangabad mehr bewundernde Aufmerksamkeit erregen. Anstatt Indiens beeindruckendstes islamisches Denkmal zu sein, wird Bibi-Ka-Maqbara (täglich von 8.00:5 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet, Eintrittspreis umgerechnet XNUMX US-Dollar) allgemein als hoffnungslos „mittelmäßig“ angesehen.
Das 1678 fertiggestellte Mausoleum wurde von Prinz Azam Shah dem Andenken an seine Mutter Begum Rabi'a Daurani, die Frau von Aurangzeb, gewidmet. Es war als Konkurrenz zum Taj Mahal konzipiert, aber der Mangel an Geldern für den Bau, der 25 Jahre dauerte, trug dazu bei, dass das Ergebnis nicht den Erwartungen entsprach. Der Eingang zum Komplex erfolgt durch eine mit Messingeinlagen verzierte Tür, die mit einem komplizierten geometrischen Muster verziert ist, das angeblich persischen Ursprungs ist. Die Inschriften an den Rändern enthalten den Namen des Herstellers, das Installationsjahr und den Namen des Chefarchitekten Ata Ullah. Wenn Sie das Mausoleum von den dekorativen Parks und den vielen Brunnen am Eingang aus betrachten, werden Sie verstehen, warum Kommentatoren so kritisch waren. Das abgestumpfte Minarett und der ungünstige Eingangsbogen tragen dazu bei, dass die Bibi-Ka-Maqbara im Vergleich zur eleganten Höhe und Symmetrie des Taj gedrungen und unverhältnismäßig wirkt. Zu dem ungünstigen Eindruck trägt auch der scharfe Bruch der Marmorverkleidung in einer Höhe von zwei Metern über dem Gebäude bei, der mit dem Versuch erklärt wurde, die Baukosten zu senken.
Einer der beiden Eingänge zur Hauptgrabstätte bietet Zugang zum inneren Balkon, während der zweite durch eine weitere schöne Tür zur Kuppel selbst führt (nachdem ein Student vom Minarett gesprungen ist, ist der Eingang dort geschlossen). Vergessen Sie nicht, Ihre Schuhe auf den Stufen auszuziehen. Im Inneren des Mausoleums umgibt ein achteckiges Gitter aus weißem Marmor den Sockel, auf dem das Grab von Rabia Daurani ruht. Wie das Grab ihres Mannes wird auch ihres als Zeichen der Demut „geöffnet“. Bei dem anonymen Grab daneben handelt es sich vermutlich um das Begräbnis des Kindermädchens der Kaiserin. Jeden Morgen erhellen die durch ein schräges Fenster in der Rückwand einfallenden Sonnenstrahlen das Grab drei Minuten lang.
Höhlen
Direkt in den steilen Ausläufer des Sayadri-Gebirges gehauen und mit Blick auf Bibi-Ka-Maqbara können die Höhlen von Aurangadbad (für die Öffentlichkeit von Dienstag bis Samstag von 8.30:17.00 bis 5:XNUMX Uhr geöffnet; der Eintrittspreis beträgt umgerechnet XNUMX US-Dollar) zu keiner Zeit besichtigt werden Vergleichbar mit den Höhlen von Ellora oder Ajanta, aber ihre wunderschönen Skulpturen sind eine würdige Einführung in die Felsarchitektur. Darüber hinaus ist diese ruhige Gegend, die nicht oft von Touristen besucht wird, an sich schon angenehm und bietet eine wunderschöne Aussicht auf die Stadt und die umliegende Landschaft.
Die Höhlen selbst (alle buddhistisch) bilden zwei Gruppen: die östliche und die westliche, nummeriert von 1 bis 9. Die meisten von ihnen wurden zwischen dem 4. und 8. Jahrhundert angelegt. N. e. unter der Schirmherrschaft zweier aufeinanderfolgender Dynastien: der Vakatkas, die von Nazik aus über das westliche Deccan herrschten, und der Chalukyas, einer mächtigen Familie aus Mizor, die im 6. Jahrhundert an die Macht kam. Alle Höhlen, mit Ausnahme der älteren Höhle (Nummer 4), bei der es sich um einen Tempelhallen-Gebetsraum – Chaitya – handelt, sind Viharas (Klöster), die zu den Mahayana-Schulen des Buddhismus gehören.
Wenn Sie nicht mit dem Fahrrad unterwegs sind, erreichen Sie die Höhlen am besten mit der Autorikscha oder dem Taxi. Sie müssen für die Wartezeit oder die Rückfahrt bezahlen. Sie können auch zum Bibi Ka Maqbare hinuntergehen und mit dem Roller in die Stadt zurückkehren.
Westliche Gruppe
Die westliche und älteste Höhlengruppe erreicht man über eine lange Treppe, die links von der Hauptstraße beginnt. Die erste interessante Höhle, Höhle 2, ist ein Vihara aus dem 6. Jahrhundert. mit einer von Säulen getragenen Veranda und einem von Bodhisattva-Figuren flankierten Eingang. Ein kleiner Schrein mit einem Bild eines sitzenden Buddhas ist von einem ungewöhnlichen Durchgang umgeben. Höhle 3 ist ein bemerkenswert geschnitztes Vihara aus Stein aus dem 7. Jahrhundert. Die deutlichsten Friese, die Szenen aus dem Leben Buddhas darstellen, schmücken die steinernen „Balken“ über den Säulen in der Hauptkammer.
Höhle 4, die älteste in Aurangabad, kann auf das 1. Jahrhundert datiert werden. AD ist die einzige Höhle mit der früheren und strengeren Architektur, die für die Theravada-buddhistischen Schulen charakteristisch ist. Im Gegensatz zu ihren Nachbarn ist diese Höhle ein rechteckiger Gebetstempel - Chaitya, in dessen Mitte sich ein monolithischer Stupa aus Stein befindet. Die Decke weist einen gewölbten Stil auf, der Experten zufolge eine Nachahmung früherer, nicht unterstützter Holzkonstruktionen war.
Östliche Gruppe
Wenn Sie Zeit haben, nur eine Höhlengruppe zu besuchen, dann sollte es die östliche sein, die 1 km entfernt liegt. weiter am Hang entlang. In Höhle 6 sind meisterhaft Bodhisattvas geschnitzt, und an der Decke der Veranda sind Spuren von Malerei zu sehen, aber die Skulpturen in Höhle 7 sind der eigentliche Höhepunkt des Programms. Die Veranda auf beiden Seiten wird von Säulenheiligtümern mit Skulpturen von Padmapani und Shakyamuni getragen, die einen Lotus halten, auf dessen beiden Seiten sechs Göttinnen stehen. Auf der rechten Seite stehen die rundgesichtige Panchika (Hüterin der irdischen Schätze) und Hariti (Göttin des Wohlstands). Die Tafel links vom Eingang zeigt den Bodhisattva Avalokitesvara (Gottheit der Barmherzigkeit), umgeben von sechs Todesängsten: Feuer, Schwert, Ketten (Versklavung), Schiffbruch, Löwen, Schlangen, verrückte Elefanten und der Dämon des Todes. In der Nähe stehen zwei Taras, dralle Frauenfiguren, die von der wachsenden Idee weiblicher schöpferischer Energie zeugen – dem Shakti-Kult, der für die Spätphase der Entwicklung des Buddhismus charakteristisch ist. Links vom predigenden Buddha im Heiligtum befindet sich Aurangabads berühmteste Tafel: ein Fries, der eine Tänzerin in klassischer Pose zeigt, umgeben von Musikerinnen.
Die kleine, nicht nummerierte Höhle neben Höhle 6 gibt Archäologen seit ihrer Entdeckung im Jahr 1961 Rätsel auf. Ungewöhnlich ist, dass die zentrale Gottheit hier der hinduistische Gott Ganesha ist, obwohl an der Wand zu seiner Rechten ein Bild von Buddha zu sehen ist, was auf eine enge Verflechtung im 8. Jahrhundert hinweist. Buddhismus und Brahmanismus.
Daulatabad (Deogiri)
Nordwestlich von Aurangabad führt die Hauptstraße nach Ellora durch das fruchtbare Deccan-Ackerland. Die Eintönigkeit der Landschaft wird gelegentlich von einem Dorf mit roten Backsteinhäusern oder einem muslimischen Grabstein verdeckt, der leise auf einer schattigen immergrünen Wiese zerbröckelt. Am Horizont dieser ruhigen und fruchtbaren Landschaft zeichnet sich das gefrorene Profil einer der majestätischsten Festungen Indiens ab. Die Invasionsarmeen müssen abrupt angehalten haben, als sie auf Daulatabad, 13 km nordwestlich von Aurangabad, trafen. Die furchterregende Zitadelle, die auf einem Hügel erbaut wurde, wird von einem massiven Kegel aus freiliegendem Vulkangestein gekrönt, dessen Seiten von glatten, 60 Meter hohen Granitwänden getragen werden. Der bedrohliche Eindruck der Festung wird durch das schlanke, siegreiche Minarett verstärkt, das sich über die Ruinen der Stadt erhebt, die sich einst an ihren Fundamenten ausbreiteten, wie ein rosa Finger im Gesicht des herannahenden Feindes. Auch wenn Daulatabat nur wegen der schönen Aussicht von seinem Gipfel aus interessant war, ist es dennoch ein hervorragendes Ausflugsziel auf dem Weg zu (oder zurück) den Ellora-Höhlen, die 17 km nordwestlich liegen.
Neben Pilgerfahrten zum Deogiri („Berg der Götter“), einer Region, die seit jeher von buddhistischen und jainistischen Einsiedlern bewohnt wird, war der Ort auch als Bastion und Hauptstadt eines Stammesbundes bekannt. Die Yadavas waren dafür verantwortlich, die zerklüfteten unteren Hänge des Berges in ein vertikales Felsfundament zu schleifen, ebenso wie den fünfzehn Meter tiefen Festungsgraben, der noch immer um die Spitze der Zitadelle verläuft. Ihr Wohlstand weckte schließlich das Interesse der gierigen Sultane von Delhi, die 1294 die Festung stürmten und ein Lösegeld in Form von Gold, Silber und Edelsteinen erbeuteten.
Die muslimische Besetzung von Deogiri begann mit einer Vorahnung – der Ankunft von Sultan Ghiyas-ud-din Tughluq im Jahr 1327. Überzeugt davon, dass die Festung ein idealer Stützpunkt für militärische Operationen in den südlichen Richtungen sein würde, befahl der Sultan seinem Hofstaat, von Tughluqabad, der „dritten Stadt“ nach Delhi, hierher zu ziehen (). Die epische 1100 Kilometer lange Reise kostete Tausende von Menschen das Leben; erschöpft von Hunger und Müdigkeit fielen die Untertanen des Sultans wie Fliegen am Straßenrand. Das Leben in der neuen Hauptstadt, die Tughluq in Daulatabad oder „Wohnort des Glücks“ umbenannte, war nicht viel besser. Siebzehn Jahre später zwangen Dürre, Hungersnot und die wachsende Gefahr einer umfassenden Mogulinvasion von seinen nördlichen Grenzen aus den überlasteten Herrscher dazu, seine Niederlage einzugestehen und nach Tughluqabad zurückzukehren. Sein mutiger Manager, Zafar Khan, nutzte den günstigen Moment und startete 1327 einen Aufstand, der in der Gründung der Bahmani-Dynastie gipfelte. Danach fiel die Festung unter verschiedene Herrscher, einschließlich der Herrschaft des Moguls Shah Jahan im Jahr 1633, bis sie schließlich Mitte des 18. Jahrhunderts von den Marathas erobert wurde.
Festung
Die Daulatabad-Labyrinthfestung (täglich von 6.00:18.00 bis 5:183 Uhr geöffnet, der Eintrittspreis beträgt umgerechnet 1435 US-Dollar) verfügt über so viele clevere Möglichkeiten, unerwünschte Besucher aufzuhalten, dass es fast unvorstellbar ist, dass irgendjemand das bemerkenswerte äußere Verteidigungssystem überwinden könnte Kämpfen Sie sich in die Festung selbst vor, indem Sie die XNUMX Meter hohen Stadtmauern erklimmen und dabei Wassergräben und dunkle Gänge überqueren. Der Stil der Festung selbst wird durch die scharfen Zähne bestimmt, die bedrohlich aus ihren Haupttoren herausragen und sie für Elefanten unzugänglich machen. Im Inneren der Zitadelle, im ersten von mehreren geschlossenen und klaustrophobischen Innenhöfen, liegen drei Kanonen (zwei persische und eine niederländische) durcheinander und erinnern an die Bomben, die auf die Köpfe der Angreifer fielen. Der stolze Chandminar oder „Turm des Sieges“, der etwas weiter entfernt liegt, hatte eher eine psychologische als eine militärische Abschreckung. Über dem Herzen der Altstadt, von der heute nur noch spärliche Überreste übrig sind, erhebt sich das majestätische rosa Minarett, das von Alaud-din-Bahmani zum Gedenken an die Eroberung der Festung im Jahr XNUMX errichtet wurde. Die blauen und türkisfarbenen persischen Kacheln, auf die einst geklebt wurde Es bilden sich komplexe geometrische Muster, die verschwunden sind.
Jami Masjid, direkt gegenüber von Chandminar gelegen, ist das älteste islamische Denkmal der Zitadelle. 1318 von den Sultanen von Delhi erbaut, um die hinduistischen Herrscher von Deogiri für ihre Weigerung zu bestrafen, jährlichen Tribut zu zahlen; Diese gut erhaltene Moschee enthält 106 Säulen, die aus Hindu- und Jain-Tempeln gestohlen wurden, die einst an dieser Stelle standen. Zum Leidwesen der einheimischen Muslime wurde die Moschee kürzlich in einen hinduistischen Bharatmata-Tempel umgewandelt. In der Nähe befindet sich der große, von Steinen gesäumte Elefantenteich, der einst das Herzstück des umfangreichen Wasserversorgungssystems der Festung war. Zwei riesige Terrakottarohre transportierten Wasser von den Hügeln zu den berühmten Obst- und Gemüsegärten von Deogiri.
Jenseits des offenen Bereichs rund um den Turm führt der Hauptweg durch eine Reihe miteinander verbundener Bastionen, befestigter Mauern, Wassergräben und Zugbrücken zum Chini Mahal oder „Chinesischen Palast“, wo der letzte Herrscher von Galconda, Abdul Hasan Tana Shah (Abdul Hasan Tana Shah wurde 1687 vom Mogulkaiser Aurangzeb inhaftiert. Es heißt, dass Tana Shah nach dreizehn Jahren der Folter um einen Topf mit geronnener Milch bat, den er austrank, und an den Folgen einer „Kopfexplosion“ starb. Sein Körper wurde an einen Elefanten gebunden, der ihn nach Rauza schleppte, wo er begraben wurde. Die beeindruckende Kila-Shikan-Kanone, die mit einem Widder geschmückt ist und in die ein persischer Name eingelegt ist, ruht auf einem Steinsockel in der Nähe. Ab diesem Zeitpunkt warten viele schreckliche Fallen auf den unvorsichtigen Eindringling. Der erste ist ein Festungsgraben, in dem blutrünstige, menschenfressende Krokodile leben und der überquert werden muss, um zum Fuß der Zitadelle, Bala Kot, zu gelangen. Die Angreifer mussten sich dann einen Weg durch ein Labyrinth pechschwarzer Gänge bahnen, die in das steinerne Fundament der Festung gehauen waren. Irgendwann verzweigten sich diese Passagen und verbanden sich dann wieder, um feindliche Soldaten dazu zu bringen, in völliger Dunkelheit gegeneinander zu kämpfen. Wenn sie solche Schlachten überlebt hätten, hätten ihnen die giftigen Dämpfe der glühenden Eisenbeschichtung, die den einzigen Ausgang zum unterirdischen Tunnel fest bedeckte, mit Sicherheit den Garaus gemacht. Die Leichen wurden durch geneigte leitfähige Kanäle geworfen, um die hungrigen Krokodile zu füttern, die unten im Festungsgraben ungeduldig auf ihre Opfer warteten.
Am Ende des Tunnels führte eine breite Steintreppe zu einem attraktiven Pavillon mit zwölf Säulen. Dieser Pavillon mit dem Namen Baradi wurde als Quartier einer Yadava-Prinzessin konzipiert und diente später Kaiser Shah Jahan bei seinen Besuchen in Daulatabad. Die Aussicht vom Flachdach dieses Gebäudes ist großartig. Beachten Sie die Grabsteine, die scheinbar am Fuß der kargen bräunlichen Hügel im Osten festgeklebt sind, und die Anordnung der Straßen der Altstadt darunter, die auf der gepflasterten Brachfläche in der Nähe der Jami Masjid kaum sichtbar ist. Ein noch beeindruckenderes Panorama der Gegend bietet sich vom Aussichtsturm auf der Spitze des Hügels, wo Sie eine weitere alte Kanone („Storm Maker“) und eine alte Steinhöhle finden, die einem berühmten Hindu als Zufluchtsort diente Einsiedler während der Mogulzeit.
Khuldabad (Rauza)
Sobald die Silhouette der Daulatabad-Festung im dunstigen Horizont verschwindet, steigt die Straße Ellora-Aurangabad zum sonnenverbrannten Felsen von Peepal Ghat an. Khauldabad, auf diesem Sattel gelegen, 22 km von Aurangabad und 5 km von den Höhlen entfernt, auch Rauza genannt, ist eine alte Festungsstadt, die für ihre ungesehene Anzahl heruntergekommener Kuppelgrabdenkmäler bekannt ist. Unter den muslimischen Persönlichkeiten, die sich eines Grundstücks auf diesem höchst verehrten Kirchhof („Khouldabad“ bedeutet „Himmlische Zuflucht“) für würdig hielten, befanden sich Kaiser Aurangzeb und mehrere Nizams sowie die besten Gründerväter der Sufi-Sekte Chisti, siebenhundert mystische Missionare, die im 14. Jahrhundert ausgesandt wurden Der heilige Nizam-ud-din-Aulia soll die örtlichen Hindus auf die Invasion der Sultane vorbereiten. Die muslimischen Denkmäler von Rauza sind nicht so beeindruckend wie die von Delhi oder Agra, aber einige wichtige Relikte werden hier noch heute verehrt. Obwohl die kleinen Mausoleen am Rande der muslimischen Stadt regelmäßig von zahlreichen Touristen und an Feiertagen sogar von großen Menschenmengen besucht werden, sind sie immer noch verlassen und verlassen: Ihre Pavillons aus antiken Steinen, runde Kuppeln, die von Steinzäunen umgeben sind, sind überwuchert mit Unkraut und dienen als Weide für Bergziegenherden.
Dargah Sayeed Zain-ud-din
Khauldabad ist von hohen Brüstungsmauern aus Granit mit Schießscharten und sieben befestigten Toren umgeben, die Aurangzeb kurz vor seinem Tod im Jahr 1707 errichtete. Der letzte der großen Moguln ist im berühmtesten Grabheiligtum (Dargah) auf halber Strecke zwischen dem Nord- und dem Südtor begraben. Von der Hauptstraße führen Stufen durch einen gewölbten Portikus in einen ruhigen Innenhof, der von weiß getünchten überdachten Galerien und Minaretten umgeben ist. Aurangzebs Grab befindet sich unter dem Bogen auf der linken Seite. Im Einklang mit den Lehren des Islam ist das Grab selbst äußerst bescheiden, nur mit frischen Blütenblättern geschmückt, die von Besuchern verstreut werden, und allen Elementen ausgesetzt, anstatt durch eine Steinkammer geschützt zu sein. Der fromme Kaiser bestand darauf, dass es nicht aus der königlichen Truhe (Staatskasse) bezahlt würde, sondern aus dem Geld, das er in den letzten Jahren durch den Verkauf selbst angefertigter weißer, gesteppter Helmkäppchen angesammelt hatte. Der perforierte Schirm und die Mauern, die heute das Gelände umgeben, wurden viel später vom Vizekönig von Großbritannien, Lord Curzon, und dem Nizam von Hyderabad errichtet.
Aurangzeb wählte diesen Ort vor allem wegen der Nähe zum Grab von Said Zain-ud-din als seine letzte Ruhestätte. Das Mausoleum dieses muslimischen Heiligen (pir), ein viereckiger Innenhof, der das Grab von Aurangzeb vom Grab seiner Frau und seines zweiten Sohnes, Azam Shah, trennt. Seine Türen sind reich mit Silber-, Messing- und Kupferplatten eingelegt, während die Stufen, die dorthin führen, mit glatt polierten Halbedelsteinen verziert sind, die von wandernden muslimischen Asketen oder Fakiren gespendet wurden, die es einst auf ihren Pilgerreisen besuchten. Hinter einer kleinen Tür ist Rauzas am meisten eifersüchtig gehütetes Relikt sicher versteckt. Das Gewand des Propheten wird der Öffentlichkeit nur einmal im Jahr am zwölften Tag des muslimischen Monats Rabi-ul-Awwal (normalerweise im November) gezeigt, wenn das Grab zum Mittelpunkt eines Festes wird, das Scharen von Gläubigen aus aller Welt anzieht Indien.
Weitere Gebäude in dieser Dargah sind eine Miniaturmoschee (am westlichen Ende des Haupthofs) und die Nakkar Khanna oder Musikhalle, in der an Festen und Feiertagen Qawwali-Aufführungen stattfinden.
Dargah von Said Burhan-ud-din
Gegenüber dem Grab von Said Zain-ud-din steht die Dargah von Said Burhan-ud-din, einem Missionar der Chisti-Sekte, der 1334 hier begraben wurde. In der Rakah (Grab) sollen Haare aus dem Bart des Propheten enthalten sein. die, wenn man sie jährlich zählt, auf wundersame Weise an Größe zunehmen. Und am Ende des 14. Jahrhunderts, als es den Jüngern des Heiligen aus Geldmangel nicht möglich war, sich selbst zu ernähren oder sich um ihre geliebte Dargah zu kümmern, geschah im zentralen Hof ein Wunder – dort wuchsen plötzlich zwei Bäume aus reinem Silber. Heutzutage ist das einzige Edelmetall des Grabes auf den Tafeln zu finden, die die Türen zum Grab schmücken, obwohl der Hausmeister gegen eine geringe Gebühr auf zwei Unebenheiten auf einer nahegelegenen Tafel hinweisen kann, an der einst die sagenumwobenen Bäume standen und von denen man immer noch glaubt, dass sie dort stehen scheiden gelegentlich Silbertropfen aus.
Wenn Sie auf dem Weg zu den Ellora-Höhlen zurückkehren, kommen Sie an einem der seltenen leeren Gräber in Rauza vorbei. Dieses bescheidene Mausoleum wurde im Auftrag eines ausländischen Botschafters errichtet, der im 18. Jahrhundert an diesen Orten erkrankte, und wurde nie bewohnt. Kurz nachdem der Bau abgeschlossen war, erholte sich der Diplomat von seiner angeblich unheilbaren Krankheit und kehrte nach Persien zurück, wo er schließlich starb und sein Grab an diesem ruhigen Westhang des Gebirges zur ewigen Trägheit verurteilte.
