Gwalior

Übersicht

Gwalior erstreckt sich auf beiden Seiten der Haupteisenbahnlinie Delhi-Mumbai und ist die größte Stadt im Norden von Madhya Pradesh. Außerdem befindet sich dort Indiens malerischste Bergfestung. Die alte Zitadelle aus Sandstein mit ihren Tempeln und Palästen liegt am äußersten Rand eines Plateaus mit steilen Hängen und erhebt sich über der Wolke aus Benzindämpfen, dem geschäftigen Treiben auf den Straßen und kubischen Betongebäuden. Wenn Sie bereits das Archäologische Museum besucht haben, einen in den Fels gehauenen Jain-Koloss am Fuße der Klippe, ist die nächste Attraktion der Stadt, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten, ein Beispiel für unglaublichen Kitsch – der Jai Vilas-Palast, der den Einheimischen gehört herrschende Scindia-Familie. Sein Einfluss ist überall spürbar, vom imposanten Krankenhausgebäude und den Chhatris (Gedenkhallen) im Norden von Jiyaji Chowk bis zum nahegelegenen Sarod Ghar Museum, das von der langen Tradition der königlichen Schirmherrschaft klassischer Musik in der Stadt zeugt.

Trotz der Nähe zu Agra, das 119 km nördlich liegt, besuchen nur wenige Ausländer Gwalior; Tatsächlich fehlt der Stadt mit ihrem schlichten modernen Zentrum und dem düsteren Basar der Charme, der die Städte des benachbarten Rajasthan auszeichnet. Es lohnt sich jedoch, einen Tag dort zu verbringen, insbesondere Ende November oder Anfang Dezember, wenn im Mughal Tombs of Gwalior Museum eines der aufregendsten Festivals für klassische Musik Indiens stattfindet.

Historische Fakten

Eine Weihinschrift, die an der Stelle des heute nicht mehr existierenden Sonnentempels aus dem Boden ausgegraben wurde, beweist, dass Gwalior ursprünglich im 6. Jahrhundert v. Chr. gegründet wurde. h., wurde von Norden her erobert. Lokale Legenden schreiben die Gründung der Festung jedoch dem Kuchwah-Prinzen Suraj Sen zu, der der Legende nach im 10. Jahrhundert vom Einsiedler Gwalipa, nach dem die Stadt benannt wurde, von Lepra geheilt wurde. Der Wassertank, in dem das Wunder geschah – Suraj Kund – ist heute noch intakt, ebenso wie ein Paar verzierter Sasbahu Mandirs, die vom Rajput-Clan errichtet wurden. Die Pariharas, die nach einer elfmonatigen Belagerung die Nachfolge der Kuchvakhs antraten, wurden 1232 von Iltutmish brutal gestürzt. Bevor die Festung endgültig der muslimischen Armee übergeben wurde, begingen die darin eingeschlossenen Rajput-Frauen Massenselbstmord, indem sie sich selbst verbrannten. Anschließend vervollständigte der Sultan von Delhi das Bild dieses blutigen Massakers, indem er den Befehl gab, alle siebenhundert in der Schlacht gefangenen Kriegsgefangenen vor seinem Zelt hinzurichten.

Im Jahr 1398 fiel Gwalior erneut an die dritte Rajputen-Dynastie – die Tomars, was den Beginn des „goldenen Zeitalters“ der Stadt markierte. Unter Man Singh, der 1486 den Thron bestieg, wurden auf der Spitze des Hügels prächtige Paläste und Befestigungsanlagen errichtet, dank derer die Stadt später den Beinamen „Perlen in der Halskette indischer Burgen“ erhielt. Probleme mit den Nachbarn plagten die Herrschaft der Rajputen jedoch bis 1517, als die Lodias von Delhi die Festung zum zweiten Mal belagerten. Diesmal hatten sie Erfolg. Man Singh wurde besiegt und sein Sohn, dem es weitere zwölf Monate lang gelang, Angriffe abzuwehren, ergab sich schließlich. Gwalior wurde anschließend von einer Reihe muslimischer Herrscher regiert, darunter Babur, Gamayun und Sher Shah, bevor es unter die Herrschaft von Akbar kam.

Seit Beginn des Niedergangs der Moguln begannen die Marathas – eine Konföderation hinduistischer Dynastien aus der Deccan-Region – nach Norden in das entstandene Machtvakuum vorzudringen. Im Jahr 1754 wurde Gwalior zum Stützpunkt von vier Maratha-Clans, den Scindis. 1843 Jahre später eroberten Truppen der Britischen Ostindien-Kompanie das Fort in einem waghalsigen Nachtangriff, wobei sie Strickleitern benutzten und ihre Socken mit Watte stopften, um die Geräusche ihrer Annäherung zu dämpfen. Innerhalb weniger Stunden wurde die Zitadelle eingenommen und Gwalior wurde ein britischer Vasallenstaat, der von einer Reihe Marionettenrajas regiert wurde. Der berühmteste von ihnen, der unglaublich wohlhabende Jayaji Rao Scindia (86-1858), blieb den Briten während der Meuterei von 6500 treu, obwohl sich 1947 Mann seiner Armee den gegnerischen Streitkräften unter der Führung von Tantia Thopia und dem berüchtigten Rani von Jhansi Lakshmi Bai anschlossen . Beide Anführer wurden in der darauffolgenden Schlacht getötet, und der Maharadscha kehrte bald zu seiner gewohnten Rolle als Gastgeber der großartigsten vizeköniglichen Abendessen, königlichen Besuche und Tigerjagdexpeditionen zurück, die es in der Raj-Ära je gegeben hatte. Die Scindias blieben auch nach XNUMX einflussreich und leben immer noch in Gwalior; Der derzeitige Maharaja ist ein hochrangiger Minister der Kongresspartei. Politische Erfolge, Streitigkeiten und Hochzeiten der königlichen Familie liefern weiterhin Anlass für Klatsch und Tratsch und unersättlichen Zeitungsklatsch. Der derzeitige Führer des Landes, Atal Bihari Vajpayee, stammt ebenfalls aus Gwalior.

Fort

Das imposante Gwalior Fort (täglich 8.00 bis 18.00 Uhr; 20 Rupien) erstreckt sich entlang einer 3 km langen Sandsteinklippe im Norden der modernen Stadt. Seine mächtigen Festungsmauern mit Türmen und Schießscharten umgeben bis zu sechs Paläste, drei Tempel sowie mehrere Wassertanks und Zisternen sowie eine angesehene öffentliche Schule und ein glänzendes neues Sikh-Gurudwara.

Es gibt zwei Wege den Hügel hinauf. Im Westen, den steilen Hang des Urwahi-Tals hinauf, vorbei an den in die Felsen gehauenen Jain-Statuen, führt eine Straße. Ein weiterer, leichter zugänglicher Eingang befindet sich in der nordöstlichen Ecke der Klippe und ist über einen langen Aufstieg mit Stufen erreichbar. Sie können beide Routen kombinieren: Mieten Sie eine Rikscha zum Urwahi-Hang, gehen Sie hinauf und überqueren Sie das Plateau und gehen Sie dann durch den nordöstlichen Eingang zum Museum und zur Jami Masjid hinunter, wo es einfacher ist, eine Rikscha oder einen Tongo für die Rückkehr zu finden in die Stadt.

Sie können einen professionellen Führer (ca. 180 Rupien für 3 Stunden) am Urwahi-Tor oder an der Erfrischungstheke am Eingang des Palastkomplexes buchen. Man Mandir veranstaltet jeden Abend eine neue 45-minütige Ton- und Lichtshow (die Show auf Englisch beginnt im November – Februar um 19.30:20.30 Uhr, im März – Oktober um 100:XNUMX Uhr; XNUMX Rupien für Ausländer, Kinder halber Preis). Der Erzähler erzählt die Geschichte und Kultur des Forts, ergänzt durch ausdrucksstarke indische klassische Musik und sehr professionelle Lichteffekte, die den über dem Abendsmog der Stadt aufragenden Palast in transparente, geheimnisvolle Farben tauchen.

Nordöstlicher Eingang und Museum

Der nordöstliche Zugang zum Kastell führt durch fünf aufeinanderfolgende Wehrtore. Das erste davon, das Alamgiri-Tor, wurde 1660 von Matamad Khan zu Ehren des Mogulkaisers Aurangzeb erbaut. Hinter dem kleinen Innenhof befindet sich das Badalgarh-Tor, benannt nach Man Singhs Onkel Badal, auch bekannt als „Hindola“, abgeleitet vom Wort hindol oder „Schaukel“, das einst dort hing. Es ist im gleichen hinduistischen Stil wie der Palast am errichtet oben, mit zwei runden Türmchen, die den Eingang flankieren.

Das kleine zweistöckige Gujuri Mahal rechts vom Badalgarh-Tor wurde von Man Singh für seine geliebte Rani Mrignayani erbaut, als sie noch ein Bauernmädchen war und er gerade um ihre Hand buhlte. Der Legende nach wurde der Raja zum ersten Mal von einer Gujur-Frau mit „Kara-Augen“ getroffen, als er sie während seines Waldspaziergangs mit einem Büffelpaar ringen sah; Sie war jedoch nicht bereit, ihn zu heiraten, bis er seinen neuen Palast mit Wasser aus dem Brunnen ihres Dorfes versorgte, der übernatürliche Kräfte besaß. Der elegante Sandsteinpalast beherbergt heute das Archäologische Museum Gwalior (täglich außer freitags von 10.00 bis 17.00 Uhr; 2 Rupien), das wegen seiner großen Sammlung von Skulpturen, Inschriften und Gemälden sehenswert ist, obwohl die erklärenden Tafeln meist langweilig und wenig informativ sind. Zu den Exponaten gehören ein Paar Ashoka-Löwenkapitelle aus Vidisha, eine massive Querlatte mit der Inschrift „Eroberung Balis“ und ein erotisches Basrelief in Galerie neun, das einen Prinzen zeigt, der zärtlich die Oberseite seines Sari abnimmt. Das mit Abstand beste Werk ist jedoch die unbezahlbare Shalabhanjika, eine kleine, wunderbar gefertigte Figur, die in den Ruinen eines Tempels in Gyaraspur gefunden wurde. Aufgrund ihrer sinnlichen Kurven und ihres majestätischen Ausdrucks wird diese Statue oft als „indische Mona Lisa“ bezeichnet.

Das nächste Tor auf dem Weg den Hügel hinauf, das Ganesha-Tor, stammt aus der Mitte des 5. Jahrhunderts. In der Nähe befindet sich ein alter Taubenschlag oder Kabutar Khana und in der Ferne ein modernes Hindu-Heiligtum, das aus den Ruinen eines früheren Tempels restauriert wurde, der dem Weisen Gwalipa gewidmet war und 1664 von Muhammad Khan durch eine Moschee ersetzt wurde. Bevor Sie sich dem Lakshman-Tor nähern, kommen Sie am wiederaufgebauten Tempel des „vierarmigen“ Vishnu aus dem 9. Jahrhundert vorbei – Chatarbhunj Mandir; ein muslimisches Denkmal zum Gedenken an einen der Höflinge von Ibrahim Lodi, der während der Belagerung von Gwalior im Jahr 1518 starb; sowie Treppen, die zu in die Felsen gehauenen Jain-Statuen führen. Das fünfte und letzte Tor, das Elefantentor, Hathiya Paur, das malerischste von allen, bildet den Eingang zum Man Mandir. Ihre symmetrischen Türme und verzierten blauen Fliesen fügen sich gut in den Rest der massiven Steinfassade ein.

Mann Mandir

Man Mandir (täglich von 8.00 bis 17.00 Uhr; 5 $ [2 Rupien]) erhebt sich über dem nordöstlichen Eingang der Festung und ist vielleicht einer der schönsten frühen Hindu-Paläste Indiens. Erbaut zwischen 1486 und 1517 Vom Tomar-Herrscher Man Singh ist er auch unter dem Namen Chit Mandir oder „bemalter Tempel“ bekannt, den er aufgrund der reichen Keramikmosaiken erhielt, die die Fassade schmücken. Die am besten erhaltenen Fliesenfragmente, die sich auf der Südseite des Palastes befinden, sind deutlich von einer Bank links vom Haupttor von Hatiya Paur aus zu sehen. Luxuriöse türkise, smaragdgrüne und gelbe Streifen des Ornaments sind mit Tiger-, Elefanten-, Pfauen-, Bananen- und Palmenfiguren sowie mit Blumen schwenkenden Krokodilen verziert.

Das Innere des vierstöckigen Palastes hingegen ist sehr schlicht. In einigen Sälen gibt es jedoch immer noch wunderschöne Jali-Trennwände aus durchbrochenem Stein, hinter denen sich die im Palast lebenden Frauen versammelten, um den Anweisungen der großen Musiklehrer zu lauschen. Die runden Kammern in den unteren Etagen dienten einst als Palastverliese. Gefangene, die hier während der Mogulzeit inhaftiert waren, erhielten eine Droge namens Poust, die aus gekochten Mohnköpfen hergestellt wurde. Dabei handelte es sich um eine brutale, raffinierte Form der Folter, die einen langsamen und schmerzhaften Tod durch Unterernährung und Drogenabhängigkeit garantierte.

Rund um Man Mandir

Vikram Mandir (1516), neben dem Man Mandir gelegen, ist durch ein Netzwerk von Gängen, die in den dicken Außenmauern verborgen sind, mit dem Hauptpalast von Man Singh verbunden. Der Karam Mandir, ein zweistöckiges hinduistisches Bauwerk mit einer langen Halle und einer Kolonnade in der Mitte, liegt weiter nördlich, in der Nähe der Überreste der heute verlassenen Paläste von Jehangiri und Shah Jahan. In der äußersten nordwestlichen Ecke des Festungsgeländes befindet sich der große Jauhar Kund, ein Wassertank, in dessen Nähe die Frauen des Parihar-Hofs im Jahr 1232 Massenselbstmorde begingen, um einer Eroberung durch die vorrückende Armee von Iltutmish zu entgehen. Das kleine moderne archäologische Museum (täglich von 8.00 bis 17.00 Uhr; 2 Rupien), das sich auf der Spitze des Hügels hinter dem Man Mandir befindet, enthält weitere Beispiele von Skulpturen, darunter einen schönen Türrahmen aus dem Tempel, sowie die übliche Sammlung von Gottheiten und himmlische Schönheiten in verführerischen Posen.

Teli-ka-Mandir und Suraj Kund

Der 8 Meter hohe Teli-ka-Mandir liegt auf der Südseite des Plateaus und ist das älteste erhaltene Denkmal der Festung. Es stammt aus der Mitte des 1858. Jahrhunderts und besteht aus einem riesigen rechteckigen Heiligtumsturm, der von einem ungewöhnlichen Gewölbedach gekrönt wird, dessen Form, die an das Blatt eines Guckbaums erinnert, an die Chaitya-Fenster in viel früheren, in den Fels gehauenen buddhistischen Höhlen erinnert. Nach der Niederschlagung des Gwalior-Aufstands im Jahr XNUMX wurde dieser Vishnu geweihte Tempel von den Briten als Limonadenfabrik genutzt. Derzeit werden hier umfangreiche Restaurierungsarbeiten durchgeführt.

Jenseits der Straße, die an der Urwahi-Schlucht nördlich von Teli-ka-Mandir beginnt, liegt der Suraj Kund, ein 100 Meter langer Stausee, dessen magisches Wasser die Lepra des später bekannten Herrschers Suraj Sen aus dem 10. Jahrhundert geheilt haben soll als Suraj. Pal.

Sasbahu Mandirs und Sikh Gurudwara

Die Sasbahu- oder „Schwiegermutter- und Schwiegertochter“-Tempel befinden sich am östlichen Rand der Festung, in der Nähe eines hässlichen Fernsehmastes. Der größte verfügt über einen dreistöckigen Mandapa (Versammlungssaal), der von vier kunstvoll verzierten Säulen getragen wird, während der kleinste über einen offenen Portikus mit einem Pyramidendach verfügt. Beide wurden Ende des 11. Jahrhunderts errichtet. und sind wie Teli-ka-Mandir dem Gott Vishnu gewidmet.

Das riesige Marmorgebäude mit goldenen Türmen und einer weißen Kuppel im Süden ist ein modernes Sikh-Gurudwara. Der Tempel wurde zum Gedenken an einen in der Festung gefangenen Sikh-Helden erbaut und zieht einen nicht enden wollenden Strom von Pilgern an, von denen die meisten in speziell umgebauten Lastwagen des öffentlichen Nahverkehrs aus Punjab anreisen. Entlang der Straße, die zum Tempel führt, sehen Sie Gruppen von Männern in traditioneller Sikh-Kriegerkleidung – lange blaue Kurtas und massive Turbane, mit Dolchen und Speeren über den Schultern – die in einer Reihe wie Fußsoldaten aus einer längst vergessenen Zeit vorbeiziehen Epoche. Der kühle Marmorhof des Gurudwara, erfüllt von trauriger religiöser Musik, ist ein wunderbarer, farbenfroher Ort, um eine Pause von der Hitze einzulegen. Stellen Sie vor dem Betreten sicher, dass Ihre Arme, Beine und Ihr Kopf bedeckt sind, ziehen Sie Ihre Socken und Schuhe aus und spülen Sie Ihre Füße im Becken am Fuß der Treppe ab. Das Rauchen und Kauen von Tabak ist innerhalb der Anlage strengstens untersagt.

Jain-Felszeichnungen

Die steilen Sandsteinfelsen rund um die Festung verbergen einige beeindruckende, in den Fels gehauene Jain-Skulpturen. Bei den meisten zwischen dem 7. und 15. Jahrhundert entstandenen Figuren handelt es sich um honigfarbene Tafeln, die 24 Jain-Lehrer oder Tirthankaras, „Furtbauer“, in charakteristischen Posen darstellen: stehend mit eng an den Seiten gestreckten Armen oder sitzend mit gekreuzten Beinen Mit nach oben gerichteten Handflächen blickte er gelassen in die Ferne. Viele von ihnen verloren ihr Gesicht und ihre Genitalien, als die Anti-Establishment-Armee des Mogulkaisers Babur 1527 über die Stadt fiel.

Die größere der beiden Hauptgruppen befindet sich entlang der südwestlichen Route in die Festung, an den Seiten der Urwahi-Schlucht. Das größte Bild am Straßenrand in der Nähe des Urvaha-Tors ist ein Porträt von Adinath, 19 m hoch, mit verzierten Brustwarzen, lockigem Haar und herabhängenden Ohrläppchen, der auf einer Lotusblume neben mehreren kleineren Statuen steht. Gläubige hinterlassen Blumen und Weihrauch zu seinen kolossalen Füßen. Die Gruppe ist gut erhalten und die Statuen, darunter die Elefanten und die himmlischen Apsara-Jungfrauen, sind mehr oder weniger intakt. Etwas weiter von der Festung entfernt, auf der anderen Straßenseite, erhebt sich eine weitere Gruppe Tirthankars über einen natürlichen Abhang in einer engen Schlucht. Alle außer der stolzen Dreifaltigkeit, die sich unter dem hellen Blätterdach der Bäume befand, verloren ihr Gesicht.

Die dritte Sammlung befindet sich in der südöstlichen Ecke des Plateaus, auf einem schmalen Felsvorsprung, der über die Stadt hinausragt. Um hierher zu gelangen, nehmen Sie die Straße in Richtung Norden von Gwalior entlang des Fußes der Klippe von Phool Bagh, in der Nähe des Rani Jhansi-Denkmals, bis Sie hinter einer Häuserreihe auf der linken Seite einen gepflasterten Weg sehen, der sich den Hang hinaufwindet. Wieder einmal stehen die Tirthankaras, identifiziert durch Nummern, in die Felswand gehauen am Rand einer tiefen Senke. Als einer der wenigen, die die muslimische Invasion überlebt haben, wird Nr. 10 immer noch als Schrein von der kleinen Jain-Gemeinde von Gwalior besucht. Nach dem Bad in der Quelle von Höhle 1 hinterlassen Gläubige Opfergaben aus Blumen und Reis an den riesigen Füßen der Statue.

Altstadt und südlicher Teil der Festung

In den engen, staubigen Gassen der überwiegend muslimischen Altstadt von Gwalior, deren Netz sich über die nördliche und nordöstliche Seite des Hügels erstreckt, gibt es eine Reihe interessanter islamischer Denkmäler. Jami Masjid steht neben Gujuri Mahal, in der Nähe des Haupteingangs der Festung. Diese wunderschön erhaltene Moschee wurde 1661 von Muhamad Khan aus abgebautem Sandstein auf der Spitze des Plateaus erbaut und verfügt über zwei schlanke Minarette und drei zwiebelförmige Kuppeln mit goldenen Türmen.

Das berühmteste muslimische Denkmal der Stadt liegt jedoch 1 km weiter westlich zwischen kargen Ebenen und Dickichten aus Bougainvillea-Büschen. Das aus dem 16. Jahrhundert stammende Grab von Ghaus Muhammed, dem afghanischen Prinzen, der Babur bei der Eroberung des Gwalior-Forts half, ist ein schönes Beispiel früher Mogularchitektur und ein beliebter lokaler Schrein. An jeder seiner vier Ecken befindet sich ein eleganter sechseckiger Pavillon; Die große zentrale Kuppel war einst mit blau glasierten Fliesen ausgekleidet. Die Wände des Grabes sind mit entzückenden, durchbrochenen Jali-Steinplatten verziert, deren komplexe geometrische Muster sich am besten vom Inneren des mit Weihrauch erfüllten Raums aus betrachten lassen.

Das zweite und kleinste Grab in den Gärten gehört dem berühmten Mogulsänger und Musiker Tansen, einem der „Neun Juwelen“ des Hofes von Kaiser Akbar. Jedes Jahr treffen sich hier Musiker und andere Künstler aus ganz Indien zum Gwalior Annual Music Festival (November – Dezember). Zu anderen Zeiten finden auf der Terrasse vor dem Grab spontane Konzerte mit Gawwali, islamischen religiösen Gesängen, begleitet von einem Harmonium, statt. Der örtliche Glaube besagt, dass die Blätter eines Tamarindenbaums, der auf einem nahegelegenen Sockel wächst, eine positive Wirkung auf die Singstimme haben, was erklärt, warum die unteren Zweige des Baumes keine Blätter haben. Um vom Bahnhof hierher zu gelangen, mieten Sie eine Rikscha (15 Rupien) oder fahren Sie mit dem Tempo nach Hazira (2 Rupien).

Jai Vilas Palast

Südlich der Festung, im Herzen des Oberschichtviertels von Gwalior, befindet sich der Jai Vilas-Palast (täglich außer mittwochs von 9.30 bis 17.00 Uhr; Eintritt für Ausländer 175 Rupien; Fotografie – 25 Rupien; Videografie – 75 Rupien. Führungen kosten etwa 50 Rupien pro Tour). Es stellt eines der grandiosesten und exzentrischsten Relikte des Indiens des 19. Jahrhunderts dar, obwohl die extrem hohen Eintrittspreise und das völlige Fehlen jeglicher erklärender Tafeln oder Informationen einen Besuch nicht völlig unbefriedigend machen.

Der Palast wurde 1875 während der Herrschaft von Maharaja Jayaja Rao Scindia erbaut. Da er wollte, dass seine Residenz die der Kolonialherren in Großbritannien selbst übertraf, schickte er seinen Freund, Oberst Michael Filose – „Mikul Saib“, einen Nachkommen des italienischen Missionars, auf eine große Europareise, bei der er Inspiration sammeln sollte. Ungefähr ein Jahr später kehrte Philose mit einer großen Ladung Möbeln, Stoffen, Gemälden, Wandteppichen und Kristall sowie einem Entwurf für ein Haus zurück, der reichlich Anleihen beim Buckingham Palace, Versailles, griechischen Ruinen und den stattlichen Gebäuden des italienischen Barocks hatte. Das Ergebnis war eine unglaubliche Mischung dorischer, toskanischer und korinthischer Architektur mit dem schamlosesten grenzüberschreitenden Interieur, das man sich nur irgendwo in Hollywood vorstellen kann.

Die Familie Scindia, die immer noch einen Teil des Palastes bewohnt, öffnete zwei seiner Flügel für die Öffentlichkeit. Um die Atmosphäre eines Familienhauses zu bewahren, hängten sie überall im ersten Flügel, einem Museum mit den wertvollsten und ungewöhnlichsten Objekten, die die Herrscher von Gwalior gesammelt hatten, unzählige Fotos von reich gekleideten Mitgliedern ihres Clans auf, wo immer dies möglich war. In Dutzenden von Räumen und Fluren mit knarrenden Holzböden verstauben unzählige Mogulgemälde, Perserteppiche, Gold- und Silberschmuck und antike Möbel, die vor der Französischen Revolution das Anwesen Ludwigs XVI. schmückten. Sie sehen die venezianische Glasschaukel, mit der die königliche Familie Krishnas Geburtstag feierte, einen Raum voller ausgestopfter Tiger und sepiafarbener Fotografien des stolz posierenden Maharadschas, umgeben von Reihen britischer Gäste mit Pfeifen und Tropenhelmen. Schließlich ist ein Raum im Obergeschoss ganz der Erotik gewidmet. Der Chowkidar wird Ihnen freudig sein Hauptausstellungsstück zeigen, eine Marmorstatue einer Frau, die den leidenschaftlichen Liebesbemühungen eines Schwans nachgibt.

Der extravaganteste Flügel des Palastes befindet sich gegenüber dem Museum gegenüber dem Innenhof. Der Empfangssaal, in dem der Maharadscha wichtige Gäste empfing, darunter den Prinzen von Wales (später Edward VII.), der Gwalior 1875 besuchte. Im Bankettsaal im Erdgeschoss befindet sich eine silberne Spielzeugeisenbahn, mit der Jayaji Rao Scindia seinen Gästen Brandy und Co. transportierte Zigarren nach dem Abendessen; Der Maharaja machte sich über diejenigen lustig, die er nicht mochte, indem er diese elektrische Lokomotive nicht anhielt, als sie sich ihnen näherte. Eine geschwungene belgische Glastreppe führt von der Lobby zum riesigen Tagungsraum darüber. Von der Decke hängen die größten Kronleuchter der Welt. Sie wogen jeweils mehr als dreieinhalb Tonnen und konnten erst gesichert werden, als mit Hilfe von acht Elefanten die Festigkeit des Daches getestet wurde – eine Übung, die den Bau eines 500 Meter langen Erddamms erforderte. Entsprechend riesig ist der Teppichboden im Saal. Er wurde von den Insassen des Gwalior-Gefängnisses in zwölf Jahren gewebt und ist der größte handgewebte Teppich in Asien.

Sarod Ghar

Versteckt im westlichen Teil der Stadt befindet sich das neue Sarod Ghar Museum (Dienstag – Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr; Eintritt frei; www.sarod.com) im Ustad Hafiz Ali Khan Marg, Jiwaji Ganj. Nehmen Sie entweder eine Rikscha direkt zum Gebäude oder nehmen Sie ein Tempo (3 Rupien) nach Jiwaji, fünf Minuten zu Fuß nördlich von Jayaji Chowk (rund um den Kreisverkehr). Das Museum befindet sich in einem wunderschönen Haus, das den Vorfahren der Familie Bagnasch gehörte, und ist an sich schon einen Besuch wert. Seine Wände aus rosafarbenem Sandstein sind perfekt symmetrisch und sein Marmorhof, umgeben von exquisiten Skulpturen, wird immer noch für Musikkonzerte genutzt (sehen Sie sich Zeitungsanzeigen an oder wenden Sie sich für Informationen an das Tourismusbüro des MPTDC). Die Vorfahren der Familie Bagnash waren afghanische Pferdehändler, die sich in Indien niederließen und eine Dynastie musikalischer Virtuosen gründeten, darunter Ustad Hafiz Ali Khan und sein Sohn Ustad Amjad Ali Khan.

Das Museum bewahrt ein reiches musikalisches Erbe, auf das das moderne Gwalior zu Recht stolz ist, angefangen vom berühmten Tansen, der am Hofe des Mogulkaisers Akbar spielte, bis zur ersten offiziellen Schule indischer Musik, die im Palast von Man Singh gegründet wurde. Im 19. und 20. Jahrhundert blieben die Rajahs von Scindia der lokalen Tradition treu, den Künsten königliche Schirmherrschaft zu gewähren; Die musikalischen Talente der Familie Bagnash blühten auf und Ghulam Ali Khan Bagnash schuf ein neues Instrument – ​​die Sarod. Der Sarod ist ein hölzernes Zupfinstrument mit einer großen, konischen, glockenförmigen Basis und einem langen Hals, der den rauen Klang des Rabab mit dem sanfteren, melodischeren Charakter der Sitar kombiniert, die zum Spielen der klassischen Ragas Indiens verwendet wird. Am oberen Ende des Halses, hinter den Stimmschrauben, befindet sich eine Tamba – eine zweite, kleine Glocke, die hohe, klare Töne erzeugt.

Die Musik der Sarod hallt im gesamten Museum wider und Informationsgalerien dokumentieren die Entwicklung des Instruments. Die letzte Galerie zeigt eine ganze Sammlung klassischer indischer Musikinstrumente, die von berühmten Künstlern gespendet wurden. Hier sehen Sie eine Tabla (Schlagzeug), eine Geige – der europäischen sehr ähnlich, die jedoch nicht am Kinn, sondern an der Brust platziert ist, sowie eine Surmandal (Harfe). Es gibt auch einen kleinen Laden, in dem Sie Bücher und Aufnahmen klassischer indischer Musikkonzerte kaufen können.

Scindia Chhatri

Wenn Sie sich für die stolze Scindia-Familie interessieren, sind die beiden monumentalen Chhatris (Mausoleen) aus Sandstein, die sich nur eine kurze Fahrt nördlich von Jayaji Chowk befinden, ein weiteres eindrucksvolles Beispiel für Reichtum und Selbstgefälligkeit. Obwohl sie nur ein schwacher Schatten der herausragenden Mausoleen in Shivpuri sind, sind die aufwendigen Steinmetzarbeiten und kunstvollen Gemälde, die das Leben am königlichen Hof von Maratha im 19. Jahrhundert darstellen, einen Blick wert. Wenn die Chhatris geschlossen sind, gibt es dort einen Chowkidar, der sie öffnet.

Sie betreten den Innenhof und gleich zu Ihrer Rechten befindet sich das größte Mausoleum. Es wurde 1817 zum Andenken an Maharaja Jayaja Rao Scindia erbaut und ist wegen seiner verzierten Außentafeln mit ineinander verschlungenen Blumen bemerkenswert. Der Innenraum ist ein großer Saal, der traditionell für Musikkonzerte genutzt wird, obwohl Staub und Tauben ihn ziemlich verdorben haben, und eine gekleidete Marmorstatue des Maharadschas blickt in die dunkle Leere.

Der zweite wird durch einen gelb-weißen Bogen auf der linken Seite des Hofes betreten und ist eine kompaktere und feiner ausgeführte Version des ersten. Die Skulpturen und Flachreliefs wurden 1843 für den kürzlich verstorbenen Maharaja Janakaji Scindia erbaut und stellen den hektischen Lebensstil des Königs dar. Es gibt kleine Steinelefanten, von denen jeder einen juwelenbesetzten Baldachin trägt, der mit einer einzigartigen Seidensorte bedeckt ist. Sie wandern einer nach dem anderen auf der Plattform umher und symbolisieren die Macht des Maharadschas. Die Tür wird von zwei Soldaten mit ernsten Gesichtern und vollem Maratha-Ornat bewacht. Im Gegensatz zum kriegerischen Ruf der Maratha-Herrscher zeigen einige Tafeln im Außenbereich Szenen aus dem Leben Krishnas, umgeben von seinen vielen vergnügungssüchtigen Schönheiten. Im Inneren zeigen malerische Fresken Prinzessinnen und Hoftänze, außerdem gibt es lebensgroße Marmorstatuen des Maharadschas und seiner drei Frauen.